Strona 1 z 9

Lodówka samochodowa po mojemu - czyli lepiej już się nie da.

: piątek 08 sie 2014, 18:54
autor: skaktus
Dziś przedstawię przeróbkę lodówki samochodowej, zasilanej z gniazda zapalniczki w aucie oraz z sieci.

W jakim celu przerabiałem lodówkę – fabryczny produkt jest słabo wykonany, a jego kultura pracy jest bardzo niska. Lodówka jest głośna i mało wydajna, co przy używaniu jej w hotelu w nocy staje się problemem.

W celach przeróbki zakupiłem lodówkę noname o pojemności 32 l. Pierwsza rzecz, od której zacząłem to sprawdzenie jakości wypełnienia pianką poliuretanową wnętrza lodówki. Moje przypuszczenia okazały się prawidłowe – w górnej części lodówki brakuje pianki – zależnie od miejsca brakuje od 1 do nawet 5 cm.

Obrazek

Obrazek

Górna część lodówki została nawiercona, po czym w otwór włożyłem rurkę i uzupełniłem braki za pomocą pianki poliuretanowej dostępnej w każdym markecie budowlanym itp.

Obrazek

Przy pracy oczywiście pojawił się pomocnik który nie mógł oderwać oczu od pęczniejącej i poruszającej się pianki, dało to efekt w postaci konieczności wycinania futra które spotkało pana piankę…

Obrazek

Obrazek

Kolejne zadanie to nawiercenie otworów na grille. Teoretycznie według producenta są to miejsca na kubki…Wykorzystałem grille dla wentylatorów 60 mm. Efekt końcowy poniżej. Nawierciłem również otwory na wentylatory o wymiarach 90 mm. Pierwsza wersja opierała się na wentylatorach firmy ABB, niestety okazało się, że na 3 sztuki dwie są mocno niewyważone i hałasują. Kolejna poprawiona wersja lodówki posiada wentylatory marki Arctic Cooling i jest perfekcyjnie – zero tyrkotania itd. Zmieniłem też sposób pracy wentylatorów - zamiast nawiewać powietrze na radiator, wyciągają one powietrze z klapy lodówki.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Kolejna sprawa to fabryczny, wewnętrzny wentylator – również usunięty i zamontowany nowy. Usunąłem fabryczny plastikowy grill, który znacznie blokował przepływ powietrza. Jako wentylator użyłem wentylatora tej samej firmy co wentylatory 92 mm, z tym że wentylator wewnętrzny ma 80 mm. Dodatkowo zmieniłem sposób nawiewu – w wersji fabrycznej, wentylator nawiewał powietrze na radiator, które po przejściu przez niego „wylatywało” na ściankę lodówki, zamiast na produkty wewnątrz. Obecnie wentylator wieje bezpośrednio na produkty pod nim. Zamontowany wentylator można zobaczyć na dalszych fotkach.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Następnie przyszła pora na polerowanie. Każdy aluminiowy element w lodówce był chropowaty, często z zadziorami, co powodowało, że elementy do siebie nie pasowały, były pomiędzy nimi za grube warstwy pasty. Tak wygląda jeden z elementów przed lekką polerką i po polerce.
Do polerowania użyłem papieru wodnego od 400 do 2000. Wszystko robiłem na szybie.

Obrazek

Obrazek

Jako ze lodówka ma pracować również w hotelach, musi być na tyle cicha, aby nie przeszkadzać w nocy. W tym celu postanowiłem zamontować do wentylatorów regulatory obrotów. Wykorzystałem gotowe produkty z tego względu że były bardzo tanie i gotowe ;) Tranzystory zamontowałem na jednym wspólnym radiatorze. Wykorzystałem dwa układy, którymi regulujemy prędkość obrotową wentylatorów zewnętrznych i wentylatora wewnętrznego. Całość zamontowałem przy pomocy kleju termo do pokrywy lodówki.

Obrazek

Obrazek

Do wykonanych regulatorów wykonałem również odpowiednią skalę ukrytą pod pleksą, która ochrania papier z nadrukowanymi skalami.

Obrazek

Głównym założeniem miała być poprawa wydajności lodówki, więc postanowiłem, że zrezygnuję z fabrycznego radiatora i zastosują dużo większy radiator z kart graficznych. Wykorzystałem radiator zbudowany na 5 heatpipe, chłodzony 3 wentylatorami 90 mm, gdzie wydajność radiatora to maksymalnie 280W. Tym radiatorem jest AC GTX 280 kupiony jakiś rok wcześniej okazyjnie na aukcji. Leżał od dłuższego czasu, więc postanowiłem, że warto coś z nim zrobić. O ile sam radiator jest idealny pod względem wielkości itd. to sposób mocowania jest bardzo problematyczny. Rozwiązaniem okazało się stworzenie pewnego rodzaju „przejściówki”. Całość wygląda fabrycznie tak – ogniwo peitlera wkłada się pomiędzy radiator strony ciepłej a kawałek aluminium, który będzie dotykał radiatora strony zimnej. Taki zestaw skręca się razem za pomocą dwóch śrub, dociskając ogniwo do radiatora. Po skręceniu, całość wkłada się do lodówki i dokręca radiator strony zimnej, blokując tym samym cały układ w pokrywie lodówki. W moim układzie wygląda to tak: miedziana blacha o grubości 5 mm skręcana jest z kawałkiem aluminium, który będzie dotykał radiatora strony zimnej, pomiędzy blachę a kawałek aluminium wchodzi ogniwo peitlera. Całość mocno skręcam. Dopiero wówczas do miedzianej blachy przykręcam radiator. Całość wygląda tak:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Poniżej foto jak wygląda mocowanie całego radiatora do plastikowej wewnętrznej pokrywy.

Obrazek

Po pierwszym złożeniu i sprawdzeniu wszystkiego czy pasuje nastąpiło polerowanie. Problematyczny okazał się radiator, a dokładnie jego stopa – była krzywa z sporym zagłębieniem po środku. Polerowanie ręczne nie poprawiało sprawy, dlatego całość trafiła pod tokarkę i bardzo powoli nierówność została usunięta. Dodatkowym problemem było to, że grubość materiału oddzielającego ciepłowody od stopy wynosiła niecałe 2 mm. Na szczęście nierówność to „jedynie” 0,3 mm. Pierwsze testy były obiecujące – w tandemie z ogniwem 06 i przy napięciu 13V po 10 minutach mamy już lekkie oblodzenie strony zimnej. Dodatkowo należy wspomnieć, że strona ciepła jest chłodzona w tym teście pasywnie.

Obrazek

Kolejne etapy to już złożenie całości. Dodanie pianki do pokrywy celem jej pogrubienia, zamontowanie czujnika temperatury dla termometru i montaż fabrycznego zasilacza 12V 5A.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Umiejscowienie czujnika temperatury - owiewa go powietrze z lodówki które dopiero potem trafia na zimny radiator.

Obrazek

Wyeliminowałem również bezpiecznik w wtyku zapalniczki – kontakt miał prawidłowy, ale całość nagrzewała się bardzo. Zamiast bezpiecznika użyłem miedzianego drutu. Efekt jest taki jak założenie – wtyk zapalniczki po kilku godzinach pracy jest lekko ciepły.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zmianie uległa również płytka z przełącznikami - fabryczne ścieżki zostały usunięte, usunąłem też funkcję grzania wnętrza. Obecnie zasilanie przełączamy dwoma przełącznikami jednocześnie, dzięki temu wyeliminowałem grzanie się pojedynczego przełącznika.

Obrazek

Pierwszy test na dłuższą metę miał miejsce w roku 2013 na długi weekend, gdzie lodówka pracowała 4 dni. Przy temperaturze około 25 st wewnętrzna temperatura utrzymywała się na poziomie 2 – 3 st. Jednak po tych 4 dniach radiator wewnętrzny był na tyle oblodzony, że wydajność lodówki spadała i należało ją odmrażać.

To powodowało, że po powrocie wykonałem dodatkową modyfikację. Fabryczny radiator zastąpiłem radiatorem o dużo większej powierzchni, co dało dodatkowy efekt w postaci niższej temperatury wewnętrznej. Radiator również pokrywa się lodem, ale dzięki większej powierzchni wydajność lodówki nie spada już po 3 dniach a dopiero po tygodniu ciągłej pracy. Poniżej porównanie obu radiatorów:

Obrazek

A tak wygląda radiator po 4 dniach pracy:

Obrazek

Dodatkowo wymieniłem fabryczny zasilacz na zasilacz przemysłowy o prądzie ciągłym 10A. Wybrałem zasilacz z potencjometrem, dzięki któremu mogę regulować napięcie pracy lodówki w zakresie od 10 do 13,8V co daje nam regulację mocy w zakresie około 20W oraz praktycznie zerowe grzanie się zasilacza – zapas mocy jest spory. Aby panować nad napięciem zasilacza wewnątrz lodówki zamontowałem prosty woltomierz, który okazał się problemem. O ile włączymy pustą lodówkę woltomierz pracuje poprawnie, ale po kilku godzinach pracy, kiedy przenosimy lodówkę np. z auta do hotelu następowało zawieszenie się woltomierza i wyświetlania przypadkowych segmentów na wyświetlaczu. Rozwiązanie okazało się bardzo proste – konieczność montażu wyłącznika. Pytanie po co – po wyłączeniu lodówki ogniwo peitlera z różnicy temperatur wytwarza niewielkie napięcie, które dochodząc do woltomierza powodowało jego zawieszanie…Po podłączeniu do sieci lub auta woltomierz wariował.


Uogólniając w wersji finalnej lodówkę mam od roku. Uczestniczyła ona już w kilku wyjazdach i na każdym spisała się prawidłowo. W hotelach utrzymuje temperaturę na poziomie 2 – 3 st przez cały okres wyjazdu. A w aucie w trakcie jazdy przez około 4 godziny, bez klimatyzacji, kiedy było naprawdę gorąco utrzymała temperaturę na poziomie 5 – 6 st, po czym po przeniesieniu do hotelu temperatura po godzinie pracy wróciła do około 3 st. Lodówka z dołożonymi wkładami żelowymi z zamrażarki jest w stanie utrzymać je całkowicie zamrożone przez około tydzień czasu.

Wygląd finalny wnętrza oraz z zewnątrz:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


A tą lodówkę robiłem jako pierwszą - wersja 24L, używam jej od 3 lat, obecnie ma ją mój tato i też sobie chwali. Przeszła przerobienie chłodzenia (polerki itd) oraz zmiany w chłodzeniu.

Obrazek

Obrazek

Tak wygląda porównanie klap lodówek w wersjach 24L i 32L:

Obrazek

I to na tyle, jak znajdę błąd to poprawię.

Z ogniwem peitlera chyba więcej się już nie da zrobić ;)

: piątek 08 sie 2014, 19:28
autor: Losiu
Bardzo ładna przeróbka, chwali się takie poprawianie fabryki.
A co do:
skaktus pisze:Z ogniwem peitlera chyba więcej się już nie da zrobić
zawsze można zrobić kaskadę z ogniw, tylko wtedy rośnie pobierana moc i ilość ciepła do rozproszenia.
Patrząc realnie można sprawdzić czy nie znajdzie się ogniwo lepsze jakościowo. Kiedyś na allegro mi się rzuciły w oczy takowe. Z opisu wynikało że powinny być lepsze od tych które chińskie rączki wkładają fabrycznie do tych lodówek.

: piątek 08 sie 2014, 21:02
autor: fotorondo
Piękna robota.

: piątek 08 sie 2014, 21:09
autor: ermi1
ale pojechałeś z tematem.
osobiście parę lat temu miałem taką lodówkę w nowym mieszkaniu. Oczywiście w kawalerskim wtedy życiu nie trzeba mieć było koniecznie dużej lodówki ;)
to co zrobiłem
kupiłem 48 (chyba ) W Peltiera. Pigułę zmieniłem na miedzianą. zmniejszyłem przestrzenie wentylatorów, wiadomo jak ciaśniej to większa ich sprawność - coś jak w turbo. Wypolerowałem, złożyłem na pastę, jeden radiator zmieniłem też na miedziany (mosiężny).
Drugi pomalowałem na czarną farbą "co to się wpala w metal" Podłączone toto było do zasilacza komputerowego.

chłodziło znakomicie. Sprawdziło się przez 3 lata.

Faktycznie z tego co pamiętam - też radiator obrastał mi lodem no może szronem - nie tak jak u Ciebie. Dodam, że wtedy hot-pipy były nowością i w w niedowolnych kształtach - sześcian) browar by się nie mieścił :mrgreen:
Jak mierzyłem temperaturę radiatora chłodzącego (w zasadzie zabierającego ciepło) to wychodziło mi -3 do -5st C. oczywiście termometr zrobiony osobiście z kitu (taki elektroniczny) - mam go dzisiaj bo dokładny do 2 miejsc po przecinku i dobrze wyskalowany.
Widzę że nie tylko ja wariat. :wink:

Heh - strasznie mi się to podoba - bez kompromisów pojechałeś.

: piątek 08 sie 2014, 22:02
autor: PawelG.
Czapki z głów, termometr mnie zaskoczył <lol>

: piątek 08 sie 2014, 22:25
autor: Tomeqp
Widać, że się przyłożyłeś, wygląda profesjonalnie. Gratuluje modyfikacji. :wink:

: sobota 09 sie 2014, 00:51
autor: Doctore
Lodówka do promu kosmicznego lecącego na Marsa :mrgreen:

PS przez was polepszam wszędzie chłodzenie i poleruje wszystkie radiatory :mrgreen:

: sobota 09 sie 2014, 02:18
autor: skaktus
Zapomniałem dodać - lodówka pracuje na ogniwie TEC 12706 oraz paście Arctic Cooling MX2 która z każdej strony (zimna i ciepła) była wygrzewana po około 12 do 14 godzin po czym ponownie skręcana do granic, tak aby wycisnąć nadmiar pasy termo. Według pomiarów, lodówka pobiera po włączeniu około 100W, po 10 minutach pobór stabilizuje się na około 65 - 70W (przy około 13,6V) . Temperatura miedzianej podkładki (mierzona termoparą) nie przekracza 2 do 3 st. powyżej temperatury otoczenia.

Wydajność wentylatorów wynosi (według producenta do 150 m3 na godzinę - 3 sztuki razem wzięte). Osobiście nie polecam wentylatorów ABB - powtarzalność jest żadna, a autoryzowany sprzedawca olewa reklamacje. ACC kosztują średnio 1 zł drożej, które warto wydać na zakup bo jakość jest niewspółmiernie wyższa.
PS-W poprzedniej lodówce 24L wentylator 12 cm marki ABB wytrzymał ledwo 10 dni ciągłej pracy po czym zaczął brzęczeć - doszło do całkowitego uszkodzenia łożyska ślizgowego.

Przy ustawieniu 13,6V pobór całkowity lodówki wynosi max 75W, przy zasilaniu z gniazda zapalniczki pobiera zależnie od alternatora pobiera od 65 do 85 W (alternator w moim aucie pracuje nieregularnie, brak mu stabilizacji napięcie dla zapalniczki, ale jest stabilizacja dla lamp występuje - równe 12,6V). Przy wyłączonym alternatorze lodówka pobiera około 65-70W, przy maks napięciu tj. około 14,5v pobiera max 83W. Pobór mocy jest zależny od temperatury zewnętrznej jak i wewnętrznej.

: sobota 09 sie 2014, 11:48
autor: joon
Ładny opis, wręcz wzorowy jak można udoskonalić fabryczny sprzęt ;)

A teraz powiem jak to wygląda z perspektywy serwisanta takich urządzeń.
1. taką lodówkę można nabyć nawet za 100zł- więc nie ma co liczyć na super wykonanie oraz cichą pracę.
2. czujnik temperatury wewnętrznej celowo jest zamontowany w większości sprzętu na radiatorze wewnętrznym- utrzymywana temperatura powyżej zera zapobiega oblodzeniu i zmniejszeniu chłodzenia
3. przy 40 watowym module całość pobiera nieco ponad 50W w twoim przypadku ile?
4. temperatura wewnątrz powinna być z zakresu2-9 stopni C

: sobota 09 sie 2014, 13:13
autor: skaktus
1-fakt, lodówkę nabyłem dokładnie za 99 zł :)
2-radiator strony wewnętrznej jeśli ma temperaturę wewnętrzną powyżej 0 np. 1 st to wewnątrz temperatura jest w okolicach 10 st (przy takich parametrach pracuje lodówka w fabrycznym "ustawieniu"). U mnie temperatura jest niższa co powoduje oblodzenie, ale to też nie jest problem - obudowa wentylatora wewnętrznego jest w pełni ściągana, więc można bez przeszkód pozbyć się lodu
3-w mojej lodówce jest ogniwo o mocy 60W jak pisałem a całość pobiera około 75 W (zależnie od zasiania - sieciowe czy z zapalniczki)
4-termostatu nie mam, miał być ale stwierdziłem że to nie ma sensu, temperatura utrzymuje się w granicach 2 - 3 st i mi to wystarcza :)

: sobota 09 sie 2014, 17:02
autor: ermi1
W mojej utrzymywala sie na poziomie u 7 do 10sp st C iWazne ze blisrer zszynka wytrzymywal i browarbyl latem dobrze odpowiednio scchlodzony :-) sory za bledy pisze z palmtopa no ja za swoja dalem ze 2 stowy obo to wtedy tez nawet nowosc byla

Edit Pyra: To raczej nie są błędy z winy palmtopa

: sobota 09 sie 2014, 22:08
autor: fotorondo
Ja mam taką z drzwiczkami. U mnie temp. bardzo zależy od temp. zewnętrznej.
Ale po wakacjach rozbiorę, może nie popsuje. Jak przestanie działać to zamówię taką zmodowaną przez skaktusa. :wink:

: sobota 09 sie 2014, 23:07
autor: skaktus
Dla chętnego możliwa modyfikacja, tylko że to kosztuje, niestety...

Pierwszą lodówkę przerobiłem jakieś 3 lata temu, wówczas za wersję 24 L płaciłem około 200 zł...

: niedziela 10 sie 2014, 00:34
autor: joon
skaktus pisze:2-radiator strony wewnętrznej jeśli ma temperaturę wewnętrzną powyżej 0 np. 1 st to wewnątrz temperatura jest w okolicach 10 st (przy takich parametrach pracuje lodówka w fabrycznym "ustawieniu"). U mnie temperatura jest niższa co powoduje oblodzenie, ale to też nie jest problem - obudowa wentylatora wewnętrznego jest w pełni ściągana, więc można bez przeszkód pozbyć się lodu
właśnie chodzi o to żeby temperatura była powyżej zera. A schłodzenie i tak trwa parę godzin ;)

: niedziela 10 sie 2014, 01:14
autor: skaktus
joon pisze:
skaktus pisze:2-radiator strony wewnętrznej jeśli ma temperaturę wewnętrzną powyżej 0 np. 1 st to wewnątrz temperatura jest w okolicach 10 st (przy takich parametrach pracuje lodówka w fabrycznym "ustawieniu"). U mnie temperatura jest niższa co powoduje oblodzenie, ale to też nie jest problem - obudowa wentylatora wewnętrznego jest w pełni ściągana, więc można bez przeszkód pozbyć się lodu
właśnie chodzi o to żeby temperatura była powyżej zera. A schłodzenie i tak trwa parę godzin ;)
Z jednej strony tak, ale nawet jak dojdzie do pełnego schłodzenia, to jeśli temp. radiatora wewnętrznego jest powyżej 0 to niestety temp wewnętrzna nie będzie odpowiednia. Nawet zwykłe lodówki bez wymuszonego obiegu powietrza, zazwyczaj chłodzą tylną ścianą, której temperatura jest poniżej zera a sama ściana jest pokryta lodem / szronem. Problem był w wypadku fabrycznego radiatora, po zwiększeniu jego powierzchni problem już nie występuje z "wkurzającą" częstotliwością.